在这十年中，街头服饰品牌和奢侈时尚已经 “交换了生活”
时间：2024-06-28
21世纪10年代，我们目睹了一场改写游戏规则的 “身份” 危机。街头服饰不再想做街头服饰，时尚也不想做时尚: 他们决定成为彼此。
2009，Virgil Abloh和Don Crawley在芝加哥的柳条公园开设了一家名为RSVP画廊的精品店，在那里他们汇集了村上隆和Kaws的艺术品，以及Comme desgar ç ons，古董香奈儿，沐浴猿和伏击珠宝。Hood By Air的Jazmin Soto和Shayne Oliver开始在纽约布鲁克林举办GHE20G0TH1K派对，在社交场合衍生的独立服装品牌Hood By Air刚刚起步。当时，Louis Vuitton的创意总监是Marc Jacobs，他邀请Kanye West设计了一系列豪华运动鞋。
韦斯特的高帮运动鞋，贾斯珀，唐和哈德森先生，是街头文化成功的标志，使他从奢侈品消费者转变为创造者。当然，山本耀司和阿迪达斯合作了Y-3系列 (成立于2003年)，亚历山大·麦昆与彪马合作了McQ (成立于2005年)。虽然这些合作关系只是时装设计师愿意在轻便运动鞋和运动服上施展才华的一个迹象，但韦斯特和路易威登却大不相同: 下沉的不是高端时尚，上升的是街头文化。
曾经是 “排他性”，“渴望成功” 和 “诱惑” 的代名词的 “旧奢侈品” 已被基于社会包容性，可及性和知识的运动所取代。积极追求新实践的品牌、艺术家和设计师都太熟悉旧奢侈品的规则了，他们重写了规则，以更好地适应他们的需求。他们了解品牌如何建立欲望和追随者，因为他们本身就是追随者。更重要的是，他们通过将奢侈品从行业转变为文化平台，使街头文化的存在合理化。
“旧奢侈品” 已被基于社会包容，可及性和知识的运动所取代。
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